▌王炜宁

　　春菜上新，荠菜为餐桌点染春色。“蓬蒿隔桑枣，隐映烟火夕。归来问夜餐，家人烹荠麦。”唐代诗人白居易创作的一首《溪中早春》，将春日里的烟火气用温馨细腻的白描笔触悄然刻画，荠菜煮麦饭的香气似乎正透过书页，传递给千年之后的读者。

　　唐代荠羹 饱腹充饥

　　荠菜，又被称为“地菜花”“清明草”，在春季庖厨烹饪和食用荠菜的历史源远流长，早在《诗经·邶风·谷风》中就有记载，“谁谓荼苦，其甘如荠。宴尔新婚，如兄如弟”。战国时期楚国诗人屈原在《九章·悲回风》中也写道：“鱼葺鳞以自别兮，蛟龙隐其文章。故荼荠不同亩兮，兰茝幽而独芳。”

　　荠菜最初作为一种乡间野菜被食客聊以充饥，叶子口味清淡典雅，入口回味悠长甜香，汉代《尔雅》便有记述，“荠味甘，人取其叶，作菹及羹亦佳”，苏轼诗作《次韵子由种菜久旱不生》中也写下名句，“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹”，均说明了荠菜在唐宋之际的烹饪方法主要是腌菜和羹汤。

　　食客也经常将荠菜作为春饼的辅料。唐代诗人杜甫在《春日》中便写道：“春日春盘细生菜，忽忆两京梅发时。”立春之日食春饼，是自古以来的迎春习俗。唐代《四时宝镜》记录：“立春日，都人做春饼、生菜，号‘春盘’。”《月令广义》卷五中记载：“唐人立春日食春饼、生菜，号春盘。春饼者，薄剂煿菜肉裹食也。”

　　白居易在《春风》一诗中写道：“春风先发苑中梅，樱杏桃梨次第开。荠花榆荚深村里，亦道春风为我来。”诗人把深村中的荠菜榆荚与樱杏桃梨相比，足见荠菜作为春季最早的蔬菜之一，在唐代饮食文化中根基之深。

　　荠菜虽然是一味野菜，但在南北饮食文化中所处的地位却也截然不同，唐代高力士流放黔中道途中曾有诗作《感巫州荠菜》写道：“两京作斤卖，五溪无人采。夷夏虽有殊，气味终不改。”在长安、洛阳等大城市中，荠菜作为一种高档蔬菜以斤出售，但在巫州五溪却无人问津，高力士深感南北食客对于荠菜的态度不同。

　　宋人择荠 雅好生津

　　“拨雪挑来叶转青，自删自煮作杯羹。宝阶香砌何曾识，偏向寒门满地生。”宋代诗人许应龙的一首《荠菜》将宋代食客烹饪荠菜做羹的方法写得诗情画意，更说明了春季最清甜的荠菜，往往是山野水边湿地野生的，因最先感知春天温暖到来的水汽而萌芽。

　　荠菜要好吃，须取春季嫩芽，一旦荠菜叶脉老硬，便无法入口，让食客空怀嗟叹。比如宋代诗人陆游就在《春荠》写道：“食案何萧然，春荠花若雪；从今日老硬，何以供采撷？”苏东坡在《东坡羹》中详细介绍了这道海陆皆全的汤羹烹调方法，让读者读起来仍能感到口齿生津，鲜咸适中，“取荠一二升许，净择，入淘了米三合，冷水三升，生姜不去皮，捶两指大，同入釜中，浇生油一蚬壳多于羹面上，不得触，触者生油气，不可食。不得入盐、醋。君若知此味，则陆海八珍，皆可鄙厌也”。

　　除烹饪汤羹之外，宋代食客也将荠菜包入馄饨。北齐的颜之推写道：“今之馄饨，形如偃月，天下之通食也。”晁说之在《谢蕴文荠菜馄饨》中感叹，“无奈国风怨，荠荼论苦甘。王孙旧肥羜，汤饼亦多惭。”宋代民间将荠菜作为家宴中的必备品，将在市场上挑选荠菜作为一种文雅之事。《武林旧事》卷九“张约斋赏心乐事”中便有记述“杏花庄挑荠”。不光是在民间，宋代宫廷中也举办“挑菜御宴”，《武林旧事》中记述着春日里的有趣故事，“二日，宫中排办挑菜御宴。先是，内苑预备朱绿花斛，下以罗帛作小卷，书品目于上，系以红丝，上植生菜、荠花诸品。俟宴酬乐作，自中殿以次，各以金篦挑之。后妃、皇子、贵主、婕妤及都知等，皆有赏无罚。”

　　宋代民间的踏春活动，多伴随着欣赏春光与品尝鲜蔬，体现着乡间淳朴之乐，被文人墨客记录在诗书以畅怀；宋代宫廷中的挑菜御宴，则饱含着重视农桑，勤于耕种的官署寄望。当我们跨越千年，在春光明媚中走到现代都市的超市里，仍可嗅到一缕荠菜的清香，听到“吃春菜”的声声吆喝，感到春天习俗传承，仿佛也正看到了诗文浓墨背后的市井烟火，悄然延续着生机文脉。