（来源：中国旅游报）

转自：中国旅游报

　　□ 刘友洪

　　车过水头隧道，恒山山脉便横亘在眼前，司机不断提醒，恒山主峰不远了。

　　尽管沿途有恒山黄芪、浑源凉粉等巨幅广告牌分散着全车人的注意力，但恒山那略带压迫感的视觉吸引，始终占据着我们的目光。进入恒山风景区后，乘车转入一个叫磁窑峡的地方，恒山就像在此处打了个结似的，从四面八方向你扑来，把你环绕在这大山之中。

　　名为翠屏峰、天峰岭的两座山峰，就像一个人的两只手，半握的手掌交错搭扣在一起，形成了一个谷底开阔、四周封闭的山间盆地。

　　我从四川来，四川也是个盆地。但那个盆地尺度太大，早已超越了人的视线范围，让人完全觉察不出它的“盆形”来。但我此时身处的地方，却是一个人能感知的尺度，它那高高耸立的“盆壁”，立马成为我们眼前一堵无法逾越的高墙。

　　太行雄奇、吕梁苍莽，两条山脉逶迤北上，太原盆地、忻定盆地、大同盆地次第展开，桑干河穿行于最北端的大同盆地，奔涌不止。北方那种辽阔，不仅是视觉上的冲击，更是心胸上的叩问。而此时，我整个身子一下子就像掉进了地球的深坑——那种封闭与隔绝，至今想来，都令人心生敬意！

　　你看，那近乎垂直的绝壁，古褐苍苍，寸草难生。这也难怪，绝壁不但垂直，而且还向山体内侧凹陷，既缺少泥土，又缺乏雨水，怎能让生命存活呢？

　　当然，视野之内也有绿色，那是山巅之上毫不起眼的灌木，以及谷底的森林。但是，与那巨大而裸露的褐黄崖壁相比，这点绿色显得多么无足轻重。

　　只有那一道道断层线，似乎是大自然的不屈与抗争。它从唐峪河谷底一跃而起，以30度的斜角，向着天空延伸。

　　我查阅资料得知，磁窑峡的山体是石灰岩，那一条条的断层线，就是一层层的岩石。造山运动给大地留下的伤痕，至今清晰可见。

　　30度的斜角，放在一张A4纸上，就那么轻轻一笔。但放在大地之上，却是如此庄严隆重——就是这条30度的斜线，将偌大的山体切割成数层平行而蜿蜒的巨型断层，就像大地之上的五花肉，或者汉堡。

　　这些断层线，现在又以相反的姿势扑来，将立在唐峪河左岸的我，吞没于群山峡谷之中。

　　在此处，人的渺小可想而知。

　　这时，悬空寺出现在眼前。

　　那是万仞绝壁上的一道霞光——只轻轻一瞥，便知其无可比拟与空前绝后。

　　我不想，更不愿夸大悬空寺的“伟哉大也”：以它占地仅152平方米的身躯，与偌大的山体相比，实在是微不足道；它保持着千百年来不变的身姿，附着在悬崖之壁，以至于我抬头看见它的时候，第一印象是那么弱小，那么岌岌可危。若不仔细辨认，在悬空寺中行走的人们，很容易被河对岸的游人忽略。

　　我之所以用“附着”二字，是因为在我过去的认知里，陡峭的岩壁与供人使用的房子，无论如何也组合不到一起。然而在恒山，在一个叫磁窑峡的地方，这两种看似毫不相干的事物，竟神奇地组合了！

　　因此，当我抬头看到绝壁之上，那看上去似乎是“缩小版”的，附着于崖壁上的，悬挂于断层线的朱红屋宇，心中顿时涌起一种想流泪的感觉。

　　这座建于北魏时期的屋宇，距今已1500多年了。换言之，它已在悬崖绝壁上生存了15个世纪。如果把它在时间长河里的尺度向上竖起来的话，它无疑是“大”的，是与山岳齐平的。

　　资料介绍说，悬空寺选址在凹陷的山腰处。对此，我宁愿相信，那凹陷之处，是建设悬空寺的工匠们一锤一锤凿进去的。当初，工匠们把木梁嵌入山体，就是要为屋宇建造一个能够挡风遮雨的场所。这些横梁一旦嵌入山体，它就与岩石合二为一了，就能从如母体般的石头里吸取“营养”了，就能够生长了。于我看来，这些外挑而裸露于岩石之外的横梁，是从石头里“长”出来的。是的，横梁是“长”出来的，屋宇也是“长”出来的，它们经过1500多年的漫长“生长”，已经与大山浑然一体了，它们成了磁窑峡、翠屏峰不可或缺的一部分。

　　我登上悬空寺，看着近百米深的河谷，不禁疑问：古人为什么要将寺院建在悬崖之上？沿途我没见一间厨房和厕所，难道古代的僧人不在此处用餐和如厕？他们的吃饭、内急如何解决？当我看到一张貌似可以躺上去的平台，我就想，古代的僧人如何休息，晚上他们怎么睡觉？就这些问题，我请教了浑源县当地朋友。

　　朋友是如何回答的，后来我并没在意了。我的思绪，在悬空寺上，穿越到了遥远的古代——我“看见”工匠们正在一锤一锤敲击岩体，“看见”僧人们手持钵盂穿梭行进，“看见”朝拜者虔诚而佝偻的身影……

　　我不敢在悬空寺上过多停留，我怕我身体的重量，会增加那些横梁的负担——它们已经承受了1500多年，不但承受了屋宇的重量，更承受了时间之重、历史之重、人文之重。